日常を飛び越えろ 200609

ビジネスシューズを考える～靴の手入れの基本の基本

■シューキーパーを持ってますか？
あなたがもしそれなりの靴をお持ちなら、シューキーパーを使って
下さい。
もしお持ちでなければ、木製のシューキーパーを購入して下さい。
千円台のものが結構あります。
いくら安くてもプラスチック製は避けて下さい。
吸湿性などに問題があります。
吸湿性がそんなに問題になるか疑問に思われる方には、こんな実験
をお勧めします。
特に夏なんかが分かり易いのですが、ごく普通の晴天時に一日履い
た靴に新聞紙を丸めて詰め込みます。
私の場合は普通の新聞紙１頁分の大きさの紙４枚を片足ずつ入れる
ので合計８枚、即ち１６頁分の新聞紙を使います。
靴が濡れた時にはやるでしょうが、普通の日にはなかなかやらない
と思います。
ですが、実験して見ると特につま先の方の新聞紙が思ったより湿気
を吸い込んでいる事が分かるはずです。
ですから、こう言う湿気を吸うためにも木の方が良い訳です。
そして、シューキーパーを使わない事に比べると、どんなものでも
良いから木のシューキーパーを使う事で靴の持ちが飛躍的に良くな
ります。
ただ、お金があるのなら４千円程度以上のシューキーパーが良いで
しょう。
このクラスになると材質、形状等において、より靴を長持ちさせる
ための工夫がなされています。
詳しいことは別の機会に・・・。

■横行する間違った靴磨き
靴磨き程間違った知識が横行しているものは無いのではないでしょ
うか？
その理由の一つに知識を持っている人達の間でさえも、やり方は千
差万別である事が挙げられるでしょう。
なので、結局何が正しいのか分からないから間違った知識のままで
いる方も多いと思います。
なので、ここでは靴磨きの基本とそこから導き出される間違ったや
り方を書きます。

■靴磨きの基本的な流れ
どんな場合でも、靴磨きは以下の工程を経て行きます。
この工程を経ないやり方は間違っていると思って下さい。
各工程に出てくる具体例は飽くまでも例なので、ここに書いてある
やり方を組合わせても正しいやり方になるとは限りません。
具体的なやり方は別途記事を書きますので、もう少々お待ち下さい。

１．汚れ落とし【必須工程】
　まず、靴の汚れを落とします。
　ブラシで落としたり、布で拭いたり、歯ブラシでコバや靴底の汚
れを落としたり、クリーナーを使ったり・・・目的によって色々な
やり方を組合わせます。

２．栄養補給【必須工程】
　瓶詰めまたはチューブ詰めの乳化性クリームを塗ります。
　言い方を変えると「Shoe Cream」と書いてあるクリームを使うと
言う事です。
　よくひなびた（？）靴屋に置いてある缶入りのKIWIのクリームは
「Shoe Polish」なので栄養補給用ではありません。
　確かに栄養は入っているのですが、水分が少なく油とロウが大量
に入っているため皮革に浸透しません。
　なぜなら、「Shoe Polish」はこの工程で使うものではないから
です。
　なお、スウェード、ヌバック等の起毛皮革の場合はスプレー等を
使ったりします。
　また、特殊な靴や靴以外の製品の場合、この工程でシュークリー
ムではなく、デリケートクリームやミンクオイルを使用する場合も
あります。

３．仕上げ①【必須工程】
　「Shoe Cream」を全体に塗った後、表面を均等にならしていきま
す。
　ブラシやストッキング、目の細かい布などで拭いたりします。
　これによって、表面がならされツヤが出て来るのです。
　スウェード、ヌバック等の起毛皮革の場合は、この工程でブラッ
シングして起毛させます。

４．仕上げ②【任意工程】
　この工程は基本的に見た目をより良くするための工程です。
　従って、皮革の保護と言う点では必ずしも良い点ばかりではあり
ませんし、この工程を踏まない人も沢山います。
　「Shoe Polish」は本来この工程で使用するものです。
　もし、この工程を実施するのであれば最初の汚れ落としの工程で
かならずクリーナーを使用して「Shoe Polish」を確実に落とすよう
にして下さい。そうしないと革が呼吸できなくなり、また新しいク
リームの栄養が行き届かなくなるので、大きなダメージを靴に与え
てしまいかねません。

■こんなやり方は間違っている！
良くある液状の靴墨。
大抵は「手を汚さず簡単にピカピカに！」と言うのが謳い文句だけ
ど、これは使い捨て以外の靴には絶対にやめましょう。
これだけを使っていると、ロウが上塗りされて皮革の呼吸が出来な
くなる一方なので、将来ひび割れが発生します。
また、すんごくちっちゃい字で前回までに塗った分をクリーナーで
綺麗にしてから使用して下さいみたいな事が書いてあるんですが、
こやつらってとっても取れ難いんですよね。
なので、上記の工程を踏まないお手軽系は靴を傷めると思ってほぼ
間違いないです。

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【2006/09/24 12:48】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

ビジネスシューズを考える～靴のデザイン

■基本は紐靴
オックスフォードシューズが全ての基本です。
オックスフォードシューズとは紐靴の総称で、つま先のデザインに
より幾つかの種類があります。
また、紐を通す部分がつま先の内側についているか、外側について
いるかで分類される場合があります。
つま先の内側についているデザインが内羽根式またはバルモーラル
と呼ばれ、よりフォーマルなデザインです。
一方、つま先の外側についているデザインは外羽根式またはブルー
チャーと呼ばれます。
また、紐靴以外で唯一例外的にクラシックスタイルに合わせる事が
出来るデザインとしてモンクストラップがあります。
フォーマルな順で、それぞれの特徴を紹介しましょう。

■絶対必要なストレートチップ
つま先に横一文字の線が入っている靴。
黒のストレートチップは冠婚葬祭等のフォーマルな席では絶対に必
要です。
フォーマル度が高いことから、必然的に内羽根式が多いですが、外
羽根式のタイプもそれなりにあります。

■普段履き感覚のプレーントゥ
つま先に何の飾りも無いのがプレーントゥです。
これは圧倒的に外羽根式のタイプが多いです。
外羽根式のプレーントゥは合わせ方に寄ってはカジュアルファッショ
ンにも応用出来て活用度が高いです。
また、ある程度フォーマルな席でもＯＫの万能選手ですね。

■オシャレ感覚のウィングチップ
ちょうど鳥の羽（ウィング）のような飾りがついた靴です。
洒落っ気が強めなので、フォーマルな席はＮＧ。
ある程度靴をそろえた後に手を出すべきです。

■モンクストラップは仕事で靴を履き替える事が多い人の救世主
甲の部分に太目のベルトとバックルがついている靴。
もともと僧侶が使っていたのでモンクストラップ。
紐が無いので、脱いだり履いたりし易い。
仕事で頻繁に靴を履き替える人にはとても便利です。
モンクストラップの場合のつま先のデザインは、一昔前ならＵチッ
プと言うＵ型のデザインが主流でしたが、最近はプレーントゥや
ストレートチップなどが出てきてオシャレになってきました。
ただし、フォーマルな席ではＮＧです。

■それ以外の靴はＮＧ
紐靴のＵチップをビジネスシーン用の靴としてＯＫと言う人もいま
すが、カジュアル過ぎて厳しいですね。
一見、ローファーやスリッポンにも見えるので、印象もあまり良く
ないです。
また、タッセルと言う、甲に飾り付きの靴をＯＫと言う人もいます
が、これまたカジュアル過ぎます。
ローファーとかタッセルとかは、恐らくアイビー・スタイルの名残
でしょう。
そして、アイビー・スタイルとはクラシック・スタイルを学生風に
崩したスタイルであり、流行が去った今ビジネス・スタイルとして
真似すべきものではありません。
今時、アイビー世代のアメリカ人でもやってないし・・・。
ただ、カジュアル・スタイルとしてのアイビーファッションはあり
だと思いますけどね。

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【2006/09/18 08:52】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

落合正勝氏のご永眠を悼む

落合正勝氏が本年８月７日にご永眠につかれた事を知りました。
多少なりともクラシックスタイルを意識していた方にとって、落合
正勝氏の存在は大きなものがあるのではないでしょうか？
このブログは本来ファッションのブログでは御座いませんが、奇し
くもファッションについてのシリーズを連載中に落合正勝氏がご逝
去された事に大きな衝撃を受け、このような拙い追悼文を掲載させ
て頂く事に致しました。
私自身、以前はファッションには疎く、ある程度お洒落になってき
たのはここ最近です。
ですから、落合正勝氏を知ってからそれ程年月は経っておりません。
落合正勝氏の著書を読み啓発されつつも「しかし、普通のサラリー
マンにここまでは出来ないだろう？」と言う批判精神を常に持ち続
けておりました。
しかし、落合正勝氏は妥協無く一つの到達点を示していてくれたの
だと今更の様に気付き、落合正勝氏の存在は本当に大きかったと実
感している次第で御座います。
心からご冥福をお祈り申し上げます。

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【2006/09/10 01:53】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

ビジネスシューズを考える～黒 V.S. 茶

■靴の色はどっちにする？
ビジネスシューズの色としては黒か茶のどちらかだと言う事に異存
はないでしょう。
では、お洒落としてはどちらが正解なのでしょうか？
私の独断でつらつらと書いてみますね。

■ブリティッシュかイタリアか？
一般的に英国では黒の革靴を履いている人が多く、イタリアでは茶
の革靴を履いている人が多いですよね。
ファッションがブリティッシュ系なら黒、イタリア系なら茶と言う
傾向はあるのですが、あなたのファッションはどちらでしょうか？
こう聞かれて即答できる人は、恐らくこのブログを読んでいないと
思います。
私自身は正直どちらか一方の真似をしようとはしていませんので、
この問いに答えることは出来ません。

■よりベーシックなのは黒
クラシックスタイルの発祥の地は英国。
ブリティッシュスタイルからクラシコイタリアが派生しました。
なので、よりベーシックなスタイルにしようとすれば自ずとブリティッ
シュスタイルになります。
従って、あまり洒落っ気を出してはいけない公の場や法事の場では
ベーシックな黒の革靴に軍配があがるでしょう。
黒のストレートチップは身嗜みを自負する社会人は必ず持っていな
ければいけないマストアイテムと言えるでしょう。

■ベルトとカバンに合わせると・・・
革靴の色は当然ベルトの色に合わせなければなりません。
ここまではかなり認知されている常識でしょう。
しかし、もう一歩進めると革靴の色はカバンの色にも合わせなけれ
ばいけない。
即ち、黒い革靴なら黒革のブリーフケース、茶の革靴なら茶の革の
ブリーフケースを合わせるのがセオリーです。
ただ、IT業界などでは黒のナイロンバッグを使う人が多い。
IT業界でなくてもノートPC等を運ぶために黒のナイロンバックを持
ち運んだり、仕事によっては嵩張る物を持ち運ぶためにナイロンバッ
グを選択する人が多い。
同じものを革のカバンで運ぼうとすると医者のようなドデカバッグ
になってしまいかっこ悪いことこの上ないのです。＜経験者
で、この黒のナイロンバッグを持って、茶の革靴だとちょっと間が
抜けて見えるのですよね。
そう言った理由で私は黒の革靴を愛用しています。
因みに、本来は財布の色とも合わせるべきなのですが、私はそこま
では考えません。

■最終的には・・・
結局、好みの問題なんですよ・・・公の場や法事の場を除いては。
実際、茶の高級革靴は美しいですよ。
履いて行くほど味の出るアンティークのようです。
決して茶を否定している訳ではありません。
先ほど挙げたようなデメリットを克服しライフスタイルに上手く取
り入れる事が出来るのなら、是非とも履くべきです。

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【2006/09/09 22:07】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

ビジネスシューズを考える～選ぶ時のチェックポイント

■一番重要なのは木型
どんなに丁寧な作りだろうが、良い素材を使っていようが木型が合
わなければお話になりません。
しっかりした革靴は木型が合わないと履けたものではないです。
シューストレッチャー等で革を伸ばすにしても限界がありますし、
そんな事をしていると靴がドンドン不細工になっていく・・・。
逆に木型さえピッタリなら、良い履き心地を堪能できます。
更に言うと、自分に一番合った木型はオーダーするしかない。
つまり、オーダーの靴がベストな靴と言えます。
しかし、オーダーする際はオーダーする側にもされる側にもある程
度の経験が必要です。
なので、まずは既製の革靴を色々な店で履き比べて、自分にとって
フィットする木型を見つけるのが手軽な方法です。

■靴底は革？
クラシックな革靴の靴底は革です。
なので、とことんクラシックを追求すれば、革靴の底は革以外有り
得ないです。
ところで、日本は台風のように土砂降りの雨が季節によってはかな
り多いと言う特徴があります。
このように酷い雨の時、革靴で一番ダメージを受け易い場所はどこ
でしょうか？
そう、靴底の革です。
アッパー（甲の部分）は所詮雨だれがつくだけですが、靴底は水溜
りにもろに浸った状態で圧力や摩擦力がかかり、変形しまくりで活
躍しているのです。
従って、あなたが激しい雨の時に徒歩で通勤しなければいけないよ
うな身分なら、靴底の革にゴム等のソールを貼り付けていたりする
靴の方が長持ちするわけです。
このあたりの選択はケース・バイ・ケースですね。

■リペアのチェック
更に確認したいのがオールソールのリペアに幾らかかるか？
そもそもオールソールのリペアが可能なのか？
長く使うつもりなら、ここまで確認しないと後で泣きを見るかもし
れません。
それなりの革靴を買うのであれば、買う時からリペアの事を考えて
おきましょう。

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【2006/09/08 19:21】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

ビジネスシューズを考える～価格帯の選択

■一口にリペアと言っても・・・
リペアにはピンからキリまであります。
例えば、スーパーなんかの一角にある靴の修理屋さんで、磨り減っ
たかかとを安く直してもらう。
ものにも寄りますが、相場は大体一足二千円前後。
ただ、美的観点からパーフェクトではないですが。
でも、そこまで気にしなければリーズナブルな訳です。
一方、ある程度以上の靴を買うと、本格的なリペアーが必要になる
場合があります。
つまり、靴底を剥がして新しいものと交換する方法。
いわゆるオールソールの交換。
こちらは交換する革の品質や中底まで交換するかで値段は変動しま
すが、大体一万円前後が相場です。
つまり、ある程度以上の靴でないと採算が取れないのです。

■グッドイヤー式とセメント式
靴底とアッパー（甲の部分）をつなぐ方式は大きく分けて二つあり
ます。
一つは縫い付ける方式。
この方式で有名なのはグッドイヤーウェルト式。
マッコイ式やその他の縫い付け方もあるが、圧倒的にグッドイヤー
式を耳にする事が多い。
高級な靴は殆どがグッドイヤーウェルト式で作られています。
ただし、縫い付けると言う方式を採用しているため、雨の日に水が
侵入する可能性がある等の短所はあります。
一方、縫い付けるのではなく接着してしまうのがセメント式。
セメント式の場合、その構造上オールソールの交換は出来ません。
接着しちゃってますから・・・。

■本格的なリペアを前提としない場合の価格帯
この場合、経験上は大体一万円前後の価格帯がベストです。
一万円程度でソールの厚いしっかりした靴を買って適切なローテー
ションを組んで履けば、実用上５、６年はもつでしょう。
そして、時々かかとのリペアーをすれば実用上問題ありません。
この価格帯の場合、大抵はセメント式で靴底とアッパーをつないで
いるのでオールソールの交換は無理です・・・と言うより、価格的
に無意味だったりします。
しっかりしたものを選べば、お洒落的には厳しいですが、実用的に
は充分。
これ以下の価格帯になると耐久性自体が極端に下がるので、実用的
にも安物買いのなんとやらですね。

■本格的なリペアを前提とする場合の価格帯
二万円以上の価格帯になります。
このクラスになると、美的な面もさることながら、手入れさえきち
んとすれば十年以上使えると言う実用的なアドバンテージもありま
す。
そして、大抵はグッドイヤーウェルト式。
靴底は革か革の靴底にさらにゴムを接着したものがあります。
ところで、良く「十万円の靴を買っても一生モノだから結局は安く
つく」とか言う人が居ますが本当でしょうか？
恐らく、使用頻度によります。
大体、高級靴の事を語っちゃう人は数十足とか軽く持っています。
そうすると、平均的に履いて月一ですよ。
普通は３～４足位で使いまわすでしょう。
それ以上になると、靴が特別好きでもない限り手入れが行き届きま
せん。
さらに、評論家みたいな人と一般の会社員は歩く量がかなり違う。
中には動いてなんぼ、歩いてなんぼな人もいるわけで、当然、靴底
が磨り減ります。
そうすると、長い間使うためには本格的なリペアが必要になります。
結果としてランニングコストが跳ね上がるって訳です。
なので、お洒落でかつコストバフォーマンスが高いのは２万円から
数万円の価格帯の革靴ではないでしょうか。
ただ、これは十万超の高級な靴を否定している訳ではありません。
やはり高い靴は明らかに違います。
正直、かなり美しい。
なので、どうしても欲しい高級な靴が見つかったら、実用としてで
はなく、あなたの趣味として買えば良いのです。

■価格帯は分かったが・・・
実際に選ぶ際にチェックすべき事は何でしょうか？
次回は、私の拙い経験で見つけたチェックポイントを書いてみます。

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【2006/09/08 09:07】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

ビジネスシューズを考える～衝撃体験編

■衝撃的な体験！
実はビジネスシューズについてはかなり先に書こうと思っていまし
た。
最近、自分にフィットする靴を見つけたばかりで、まだ他人に語れ
るレベルかどうか自信が無かったからです。
しかし、衝撃的な体験をしたので書かずに居られませんでした。
その衝撃的な体験とは・・・

■その前に私のビジネスシューズの履歴を語ろう
日本人は一般的に幅広、甲高の足を持つと言われています。
まあ、実際は言われる程ではないらしいのですが、私は日本人の中
でもかなり幅広、甲高の部類です。
なので、最初の頃は中々合う靴が見つからず、落ち着いたのがホー
キンスのソフトレザーのＵチップの革靴。
これはかなり丈夫で、二足のローテーションで５年以上履き続けま
した。
とても履きやすく、機能性は抜群です。
しかし・・・お洒落を語るためには靴は最も重要なアイテム。
私にも合うキチンとした革靴を探しまくりました。
その中の候補の一つにイトーヨーカドーのサヴォイのラインナップ
の一万円程度の革靴もありました。
＃実はこれが今後の衝撃の元になります。
もちろん、最低でも７万円、本来なら１０万円以上の靴を買うべき
だと言うのがセオリーって事は百も承知。
現実的にそんな事は無理だから妥協点を探しているのです。
人生全てそんなもの。
で、結局リーガルの幅広の木型が私の足に合ったため、この木型で
順番に三足を買い足して現在に至ります。
価格は二万二千円。

■そしてとうとう・・・
結論から言うと、この選択に満足しています。
詳しい事は別の記事にアップします。
で、久しぶりに候補にも挙がったイトーヨーカドーの靴売り場に行っ
てみました。
で、例のサヴォイの革靴のコーナーに来た時の衝撃は忘れませんね。
「えっ？　革靴を見に来たんだけど・・・これってビニール？」
安い靴の棚ではありませんサヴォイやその上のラインナップの棚で
感じた正直な感想です。
少し前まで、買おうかと悩んでいた靴とは思えませんでした。
やはりそれなりの靴を毎日履いていると、目が肥えてしまうようで
すね。
ただ、念の為に書いておきますが、悩んでいたと言っても一万円台
の靴と二万円超の靴を同列にして悩んでいた訳ではありません。
このラインの上か下かで靴の扱いは分かれます。
それについてはまた別の記事で。
ヒントは「リペアー」です。

【補足】
本記事中でイトーヨーカドーの靴を貶しているかのような表現があ
りますが、決してそのようなつもりはありません。
寧ろ限られた原価の中で作った事を考えるとコストパフォーマンス
は高いのではないでしょうか。
率直に言って、一万円台の靴と二万円台の靴は全く別物です。
仮に一万円の靴の原価が５千円だとしたら、二万円の靴は原価に一
万円を上乗せして一万五千円の原価で作る事も可能な訳です。
つまり、売価が高ければ高いほど企業努力により原価を売価に近づ
ける事が可能なのです。
従って、二万円の靴が一万円の靴の二倍をはるかに超える品質にな
るのは極めて自然なのです。
また、イトーヨーカドーは特に衣類のコストパフォーマンスが昔か
ら高いです。
ただ、最近はスーツの分野では「洋服の青山」、カジュアルの分野
では「ユニクロ」がそれぞれ高品質かつ低価格のコストパフォーマ
ンス路線で台頭してきており、苦戦を強いられて来ている事は事実
ですが・・・。

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【2006/09/03 23:47】 | お手軽！　オヤジのお洒落術 | TRACKBACK(0) | COMMENT(0)

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